Fotografiar el cielo nocturno. Seis consejillos de lo más paternales.

Debido a lo encantadoras que son mis hijas y lo bien que lo paso con mi mujer, más el trabajo y otras cosillas, últimamente no encuentro momentos durante el día para hacer fotos, y no quiero resignarme a dejar de hacerlas.

Por ello, hace ya un tiempo que me he aficionado a la fotografía nocturna.

Comencé a hacer fotos en la ciudad, edificios, calles desiertas… Una de esas noches, incluso desde la ciudad, se veía alguna que otra estrella. Dejé espacio en el encuadre para que apareciesen, pero al revisar lo que había hecho, no había estrellas. Probé diferentes configuraciones. Nada, o no aparecían o lo que conseguía no me satisfacía.

Al día siguiente me sentía frustrado “¿cómo puede ser?” me preguntaba “si lo he probado todo”. Seguí probando noche tras noche. Mientras tanto, mis ojeras ganaban notoriedad. Tras unos cientos de fotos, comencé a tener algún resultado. Los días que no salía, buscaba artículos sobre el tema. Descubrí algunos errores, puse remedio y las estrellas empezaron a aparecer en mis fotos.

Como en cualquier especialidad, hay ciertas normas que no podemos pasar por alto, así que si queréis evitaros más madrugones de los necesarios, aquí os las dejo en forma de seis consejillos de lo más paternales.

Tienes que dormir, hija.

Como soy muy aficionado al paisaje, sé que el 80% del éxito de una foto reside en cuándo la hacemos.

La estación del año y la hora del día cambian radicalmente la luz y, por tanto, las fotos. Así que, aunque de noche no hay luz, al menos no tanta, (me voy a arrepentir de haber dicho esto) lo primero que me pregunté fue ¿cuándo hago las fotos?.

Si queremos una de esas fotos en las que el cielo está plagado de estrellas , estas han de brillar más que la luna, y esto se produce los días de luna nueva.

Parque Natural de Sant Llorenç Munt i l'Obac con luna llena por Roberto Alcaraz

Esta foto está tomada en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i L’Obac a dos días de la luna llena total. Podéis ver que la luz de las estrellas es muy tenue, hay demasiada luz “ambiente” a causa de la luna.

Aunque no sean buenas para fotografiar estrellas, las noches con mucha luna son preciosas para pasear por la montaña, no necesitamos la linterna, se ve todo perfectamente.

Por tanto la primera norma para fotografiar paisajes con estrellas es dormir. Todos los días que haya luna podemos dormir como si no hubiera un mañana.

Es fácil saber cuando hay luna nueva, muchos calendarios traen el ciclo lunar y, si tenéis smartphone, hay cientos de aplicaciones que lo incluyen. Yo uso PhotoPills, que tiene otras mil funciones, aparte de un calendario lunar.

Parque Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac con luna nueva

Foto tomada en el mismo parque natural en una noche de luna nueva.

Vuelve al pueblo, te echamos de menos.

Si ya hemos despejado el “cuándo”, parece lógico que ataquemos al “dónde”.

Este es un tema importante: ¿dónde hago las fotos?

Antes he dicho que de noche no hay luz y, efectivamente, me arrepiento de haberlo dicho. De noche hay un exceso de luz tan grande que dificulta infinitamente este tipo de fotografía. Si, como yo, vivís en una zona densamente poblada, os va a tocar desplazaros bastante para hacer fotos.

La desmesurada y descontrolada iluminación urbana nos ha robado la noche. No solo no podemos disfrutar de observar las estrellas (un gran placer y gratis), es que ni siquiera somos capaces de distinguir qué luna hay.

Debido a este exceso de luz perdemos espontaneidad a la hora de disparar. Si paseando de día ves un árbol que te gusta, es fácil pensar “vengo una noche de luna nueva y le hago una foto con sus estrellitas de fondo”. Pues la mayoría de las veces no es así, la foto suele ser de una esfera de luz que tapa todo el cielo.

Esto nos va a obligar a alejarnos cuanto más mejor de las ciudades. Hay mapas que muestran el territorio por manchas de contaminación lumínica que nos pueden ayudar a planificar nuestras fotos. Aquí podéis ver un ejemplo de mapa tomado por el Observatorio de la Tierra de la NASA.

Como podéis ver en el mapa, a más de uno os tocará volver al pueblo para encontrar un cielo oscuro.

Observatorio de Sabadell con luna nueva

Este es el observatorio de Sabadell, que se encuentra en un parque en el mismo centro de la ciudad. Era una noche de luna nueva. Se deberían ver infinitas estrellas. 

Arnes (Tarragona) con luna nueva

Foto tomada en Arnes, en la provincia de Tarragona. Luna nueva. En esta parte hay mucha menos contaminación lumínica.

Pues con estos dos puntos ya tenemos más de la mitad del trabajo hecho.

Como conclusión os digo que si queréis fotografiar estrellas (no me refiero a fotografía astronómica en plan científico) es imprescindible verlas a simple vista.

Cuídate esa espalda, hija mía.

Supongamos que queremos ir a una localización a hacer una foto de este tipo. Lo primero que habría que hacer es buscar en el mapa de contaminación a ver si merecerá la pena ir.

En caso de que la foto sea en la montaña, tendréis que ir antes de día, encontrar a qué queréis hacer la foto y poner fecha consultando el ciclo lunar. Ya tendríais el cuándo y el dónde.

Como normalmente hay que caminar bastante, y posiblemente ya habéis ensayado la toma de día,  lo suyo es minimizar el equipo, que, por otro lado, suele ser bastante específico para este tipo de imagen. Todas las fotos que hemos visto hasta aquí están hechas con el mismo equipo:

  • Una cámara réflex de formato completo: Nikon D800.
  • Un objetivo gran angular con un buen enfoque manual: Zeiss Distagon 2.8/15.
  • Un trípode ligero y estable: Benro C2192TB1.
  • Un pequeño trigger que me hace las veces de disparador inalámbrico: Pixel Pawn.
  • En el caso de la foto del olivo usé unos golpes de flash.

A todo esto hay que sumar un par de linternas, una frontal y pilas y batería de recambio.

Evidentemente se pueden tomar fotos con cámaras APS-C y Micro 4/3 y con objetivos con enfoque automático, aunque tendremos que usar el enfoque manual.

Para este tipo de imágenes se suelen usar grandes angulares para dar mayor cabida a la bóveda celeste y, como veremos más adelante, influyen mucho en el tiempo de exposición.

Es imprescindible que vuestro objetivo tenga una apertura máxima de como poco 3.5. O sea, un 2.8, un 2, o un 1.4 serían ideales.

Como veis, no hace falta llevar detrás un arsenal. Vuestra espalda lo agradecerá y llegaréis con más ganas de hacer fotos si minimizáis el equipo.

Consideración: el trípode y un sistema de disparo, bien por cable o inalámbrico, son imprescindibles para garantizar que nada se mueva al pulsar el disparador.

Te lo dije, las mates son importantes

Si has llegado hasta aquí ya tienes casi toda la información. Sabes cuándo, dónde y con qué. Ahora vamos a abordar el cómo.

Antes de hacer una foto en la que aparezca el cielo nocturno, hay que considerar que la tierra acostumbra a girar sobre sí misma.  Pensar esto es muy importante para conseguir la foto que buscamos. Básicamente podemos conseguir dos tipos de fotos: uno sería con las estrellas apareciendo como las vemos, es decir, puntos fijos en el firmamento.

Estrellas como puntos

Y la otra serían fotos en las que captemos el movimiento de la tierra.

Estrellas como trazos

Si os fijáis, en esta imagen las estrellas se muestran como trazos, no como puntos. Esto se debe a que la exposición, es decir, el tiempo durante el cual la luz llegaba al sensor de la cámara, fue de 4 minutos. Tiempo suficiente para captar la rotación de la Tierra con referencia a las estrellas.

Y aquí es donde entran las mates…

No os asustéis, como mal estudiante que soy, tengo un truco y os paso una chuleta.

Se trata de encontrar cuál es el tiempo máximo de exposición para que las estrellas no salgan movidas, y conviene que sea el máximo.

En estos paisajes nocturnos, es importante que captemos cuantas más estrellas mejor. Desde los controles de cámara es sencillo:

  • Trabajar a máxima apertura (tened en cuenta que con una apertura 2.8 recogeréis el doble de información que con una de 4).
  • Disparar durante tanto tiempo como sea posible sin que las estrellas aparezcan como rayas (abajo os digo cuánto).
  • Subir el ISO tanto como sea posible. No me refiero a 400 u 800, hablo de 2500, 3200, 5000, sin miedo.

El tiempo de exposición viene determinado por el movimiento de la Tierra y por nuestro ángulo de visión. Cuanto más angular sea nuestra lente, más larga podrá ser la exposición. Por ende, cuanto más largo sea el teleobjetivo, menos tiempo tendremos para exponer.

Alguien se preocupó de simplificar un cálculo que pone en juego la distancia focal, la velocidad de rotación de la Tierra y el tamaño del sensor.  ¡Alabado sea! ¡Gracias!

Si tenéis una cámara full frame, la cosa va así:

Hay un número mágico que es 500, este es el quid. Si dividimos este número por la focal de nuestro objetivo, el resultado será el tiempo en segundos al que podremos disparar sin desvirtuar las estrellas.

8mm: 62,5” – 12mm: 41,7” – 14mm: 35,71” – 15mm: 33,3” – 16mm: 31,25” – 18mm: 27,7” – 20mm: 25” – 21mm: 23,80” y así hasta el infinito y más allá.

Notad que si tiramos con un 200mm solo dispondríamos de 2,5”, con lo que habría que subir el ISO a 50.000, más o menos, para conseguir la misma exposición que con un 15mm a 3200 ISO. Hay un par de cámaras que rinden más o menos regular a ese ISO.

– ¿Y qué pasa si mi cámara no es full frame?

– ¡Ay, piltrafilla! Mira que te lo dijo el vendedor…

No, en serio.

No pasa nada. Sólo que hay que adaptar la fórmula. El número sigue siendo 500, pero el ángulo de visión es menor, pues el sensor también lo es. Un sensor APS-C es 1,6 o 1,5 veces menor que uno full frame. Por ello, el ángulo de visión que ofrecería mi objetivo de 15mm sobre un sensor de este tipo sería el equivalente al que ofrecería un objetivo de 15mm x 1,5=  22,5 mm. Por lo tanto, debo dividir 500 por este valor. Es decir, si con una cámara full frame y un 15mm podía exponer durante 33”, con la misma óptica y una cámara APS-C podré hacerlo durante 22”, cosa que me obligará, en ocasiones, a tirar de ISO.

Para simplificar:

Si tienes una Nikon, una Sony o una Pentax multiplica la distancia focal por 1,5. Si eres propietario de una Canon has de multiplicarla por 1,6. Y en todos los casos, dividir 500 por el resultado.

¿Y si mi cámara es una Micro 4/3?

Pues igual pero distinto. Un sensor de Micro 4/3 mide la mitad que uno full frame, por tanto has de multiplicar la distancia focal por 2.

Si queréis saber algo más, en la entrada que publicamos sobre el tamaño del sensor en CasanovaFotoBlog tenéis más información en un vídeo de dos minutos.

Si eres propietario de una cámara de formato medio, bien te puedes pagar un matemático para que te recalcule el número… No, que va. Has de saber el formato de tu sensor, eso sí.

Si, por ejemplo, tienes una cámara con sensor 50.7 x 39mm has de multiplicar por 0.72 (que es el resultado de dividir la diagonal de este sensor por la diagonal de un sensor full frame), es decir, un 15mm x 0.72= 10.8mm. Con este tipo de cámara, el tiempo de exposición para la misma distancia focal sería más largo.

Ahora, si tú lo que quieres no es obtener una imagen con las estrellas fijas, sino algo así:

Movimiento circunpolar

Captando el movimiento circumpolar, es decir, el de la Tierra en referencia a la estrella Polar.
ISO 100, f2.8, 16 minutos de exposición.

Entonces, olvídate de todo esto.

Para este tipo de imagen, ni el objetivo ha de ser tan luminoso, ni el ISO alto y el tiempo cuánto más largo mejor.

Para calcular la exposición hice primero una foto a 3200 ISO con el tiempo suficiente para no quemar las luces. Luego hice el cálculo: si a 3200 ISO he expuesto 30”, a 1600 ISO será 1 minuto, y así hasta ISO 100 que será 16 minutos. Da mucha rabia hacer una foto de 16 minutos y fallar en la exposición.

Abrígate, por favor

Este punto no es para rellenar y, lejos de ser lo que mamá nos dirá siempre cuando salimos de casa, es algo a tener muy en cuenta.

La noche siempre es más fría que el día y, una vez llegados al punto donde haremos las fotos, estaremos unas buenas horas allí. Conviene llevar lo que se llama ropa técnica y varias capas. Para el desplazamiento suelo llevar unas mallas, una camiseta térmica y un cortavientos y, según la temperatura, guantes y gorro. Cuando llego me pongo encima otros pantalones, un plumas que plegado no ocupa nada y, a veces, un forro polar. Hace poco estuve a -5º con mucho viento unas dos horas y media. De no haber llevado suficiente ropa, no me lo habría pasado nada bien, os lo aseguro.

Mira hija, te voy a dar un consejo

Una vez has planificado tu toma, todo lo que pueda fallar, fallará. Puede que se ponga a llover, que haya nubes o excesiva humedad, y todo ello dificulta fotografiar el cielo nocturno.

Yo habitualmente salgo igual, me repito una frase muy manida, que también se la leí a Steve McCurry, en la que dice que sus mejores fotos las tomó en los desplazamientos, no en los destinos.

Horizonte nublado

La noche que encontré esta estampa, retrasé la salida, pues en Sabadell llovía.

Programé el despertador a las 2 am, ¡no hay dolor!

Había muchas nubes. Llegué en coche hasta la pista que buscaba y me puse a andar. En realidad, iba a hacer una foto a un árbol, con las estrellas detrás. Al ganar altura vi las nubes bajas y pensé, “esto frenará la contaminación lumínica”. Me desvié de la senda del árbol y me dirigí hacia el punto donde tomé la foto, recordaba la vista sobre Montserrat de otras veces. Al llegar apagué el frontal, comunique por WhatsApp a mi mujer que seguía vivo y me tomé un café mientras mis pupilas se acababan de abrir. Y ahí estaba, tomando una foto que me encanta y que, debido a las poblaciones que hay bajo las nubes, jamás hubiese planificado.

En otra ocasión hice la foto del árbol, y no duró ni la primera edición…

Quiero agradecer especialmente a FotoTécnica Import el préstamo del objetivo Zeiss Distagon 2.8/15, con el que se han tomado estas imágenes.

 

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Roberto Alcaraz

Roberto Alcaraz

Responsable de formación at Casanova Foto
Mi perdición comenzó cuando yo tenía 9 añitos. Mi padre montó un laboratorio casero y me dejó usar su vieja Voigtländer Vito. Desde entonces vivo pegado a una cámara.
De la fotografía me interesa todo: su práctica, su historia, su técnica, su lenguaje, las cámaras, los libros, las exposiciones…
He aprendido laboratorio con Xosé Gago Pesqueira, toma con Humberto Rivas, edición digital con Joan Roig, cursé Fotografía General y Fotoreportaje en GrisArt, y un poquito cada día conmigo mismo.
Lo que me atrae de una imagen es que me haga pensar, sentir, vibrar.
Disfruto tanto asistiendo al World Press o visitando una expo de Atget, como repasando un libro Mishka Henner.
Roberto Alcaraz

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73 comentarios

  1. Germán dice:

    Hola Roberto,

    Primero de todo felicitarte por el artículo, altamente recomendable.

    Por otro lado solo comentarte que ya que utilizas PhotoPills para saber cuándo hay luna nueva, también se puede utilizar para saber el tiempo máximo de exposición para que las estrellas queden como puntos, sin rastro. Así no hay que realizar ningún tipo de cálculo. Tienes esta herramienta en la sección de Noche > Estrellas como puntos.

    Solo es necesario introducir la cámara que utilizas y la distancia focal y te aplicará la regla de los 500 adaptada a tu cámara para decirte el tiempo máximo de exposición que puedes hacer.

    Y por si alguien también tiene problemas con las equivalencias de exposición para hacer nocturnas de larga exposición, también hay una calculadora que te hace los cálculos automaticamente ;)

    Un saludo!

    • Hola Germán, gracias por tu comentario. Conozco esa función de PhotoPills, de hecho ofrece este cálculo y el de los 600, que también acostumbro a usar. Pero la entrada va dirigida a personas que quieran iniciarse, con lo que dar a conocer el procedimiento me pareció oportuno, además, te deja a salvo de si algún día olvidas el móvil o te quedas sin batería. Tengo en mente escribir una segunda entrada en la que ampliar el tema y allí sí, tratar PhotoPills y otras aplicaciones en más profundidad.
      Saludos.
      Roberto

    • Tomás Blanco dice:

      Desafortunadamente PhotoPills sólo está en iOs, para Android de momento tendremos que esperar.

  2. Artsier dice:

    Impresionante tutorial, muy bien explicado (además me gusta el tobillo jocoso que lo ameniza), claro, conciso y escueto. Fotos lo que se dice fotos, he hecho a porrillo, pero nocturnas de firmamento nunca. Solo con este tutorial para empezar a practicar me siento bien preparado. Muchas gracias.

  3. Alonso dice:

    He estado investigando un poco acerca de fotografía nocturna en especial de estrellas, Roberto este es el mejor articulo que he llegado a leer, la explicación clara y concisa; ya con esto me siento mas seguro para poder salir y hacer mis nocturnas. Muchas gracias por hacer este tipo de artículos que nos ayuda a muchos. Saludos que estés muy bien.

  4. Tomás Blanco dice:

    Y por ampliar la información podrías decir cuál es la mejor época del año y, para los de Barcelona y alrededores, cuáles son las mejores ubicaciones. Creo que Rupit podría ser una buena opción pero si hubiese algo más cerca mejor.
    Saludos

    • Roberto dice:

      Hola Tomás, Rupit parece un buen sitio, otra zona muy buena es el Montsec, aunque en el mapa del artículo se ve muy bien qué zonas son mejores. La mejor época, al menos para ver la vía láctea y para no congelarse es el verano. Un abrazo

  5. Jlu dice:

    “Debido a lo encantadoras que son mis hijas y lo bien que lo paso con mi mujer, más el trabajo y otras cosillas, últimamente no encuentro momentos durante el día para hacer fotos” jajaja me encanta!
    Genial artículo, muy ameno y accesible.

      • Jlu dice:

        Hola de nuevo! Me han servido mucho tus indicaciones para iniciarme en el tema. Ahora me gustaría abusar un poco más de tu sabiduría.
        Tengo una Fuji X-t1 y al configurarla para un uso diario, me han recomendado desactivar la reducción de ruido. Para este tipo de fotografía ¿lo dejo desactivado?
        La cámara se comporta muy bien en ISO3200, pero también he probado a disparar a 6400. ¿Reduces el ruido producido a posteriori con PS, LR o similar?
        También he leido que usando trípode, siempre desactivamos el estabilizador. Entiendo que no es necesario, pero ¿realmente afecta al resultado de la fotografía dejarlo activado?
        Muchas gracias. Un saludo

        • Hola Juanlu, me alegro que hayas decidido probar con las nocturnas. La mayoría de artículos que he leído aconsejan utilizar la reducción de ruido. Si la cámara te da varias opciones, la más interesante es la reducción para exposiciones largas, pues el sensor se sobre calienta y produce los llamados “hot pixels”. Particularmente, y desoyendo lo que he leído, no uso la reducción para ISO elevado, prefiero hacerlo yo por software, si es necesario. Como indicas puedes usar el Adobe Camera Raw (LR o PS), yo uso Capture One Pro, por si quieres probarlo.
          En cuanto al estabilizador, sí, conviene desactivarlo sobre trípode, aunque hay objetivos que lo detectan automáticamente y lo desactivan por sí mismos. Si los tuyos no lo hacen mejor hazlo tú, pues si que afecta a la calidad de la imagen.
          Muchas gracias por comentar.
          Un abrazo

  6. Alberto dice:

    Hola, me encantó el artículo, entretenido y muy interesante. Quiero entrar en el mundo de la fotografía de estrellas y nocturnas, pero no se qué cámara comprar. Tengo una canon SX 50 hs, pero no me da para este tipo de fotos; me podríais recomendar algunas ? Muchas gracias !

    • Hola Alberto, en principio cualquier cámara que cuente con un angular, buena apertura y te permita exposiciones de 30 segundos o más. Como veo que tienes una compacta, dentro de este segmento son muy recomendables la Canon G7X o las Sony RX100, la Fuji X30 puede ir bien, aunque el sensor es mucho más pequeño. Saludos y muchas gracias por comentar!

  7. juan dice:

    Genial! Exelente artículo. Muchas gracias

  8. david dice:

    hola, excelente articulo, me has aclarado muchas dudas. Yo tengo una sony A58Y, crees que con esta camara logre buenas tomas?, soy nuevo en esto de las fotografias, cualquier comentario o dato es bien recibido, muchas gracias por ti info, saludos.

    • Hola David, es una gran cámara la A58, te dará muy buenos resultados. Prueba de momento con la óptica que tengas a plena apertura y en su posición más angular. Recuerda que tu cámara tiene un sensor APS-C y tendrás que adaptar la fórmula.
      ¡Saludos y gracias!

  9. Escarlata dice:

    Hola soy principiante en esto de las cámaras réflex, y estas navidades mis padres me regalaron la nikon d5300, crees que con ella y cuando coja un poco mas de manejo con la misma, podré hacer fotos al cielo estrellado? O mi cámara no sirve para ello? Y en el caso de que si pudiera, que objetivo me recomendarías? Siempre me ha fascinado el cielo estrellado de mi pueblo, en verano se ve la vía láctea perfectamente y casi no hay un punto en el que no haya estrellas! Jaja por eso tengo tanto interés en saber acerca de esta técnica! Jaja Gracias por la respuesta de antemano! Saludos :D

    • Hola Escarlata,
      Por lo que me comentas ya tienes lo más importante: un cielo estrellado ;-)
      La cámara te funcionará estupendamente, tiene buena respuesta a ISO elevado y una recuperación de las sombras excelente. No sé que objetivo tienes, si tienes un 18-55 puedes probar con él, a ISO 3200 (más o menos) posición 18, apertura 3.5 y unos 18 segundos de exposición si quieres representar las estrellas como puntos.
      Si quieres ampliar tu equipo, lo más aconsejable es un gran angular con apertura f/2.8 o mayor. El fabricante Samyang cuenta con varios objetivos como un 14, un 12 o un 8 f/3.5 que no suponen una gran inversión y son más que correctos.
      Y ahora a hacer fotos, verás que con algo de práctica comenzarás a obtener buenos resultados.
      ¡Saludos y gracias por leernos!

  10. Javiera dice:

    Hola! me gusto mucho la manera de hacer el articulo
    =) gracias.

  11. Escarlata dice:

    Hola de nuevo, muchas gracias por la contestación! El objetivo que venía con mi nikon d5300 es el AF-S DX nikkor 18-140mm VR, la posición y la apertura que me has dicho antes seria la misma? Gracias de antemano, espero que sigaís haciendo entradas son muy interesantes :) !

  12. walter dice:

    hola saludos, muy buen blog me gustó bastante pero se me hizo un enrredo con eso del nomero magico 500, mirá yo tengo una nikon D3100, me compre un lente de 8mm fish eye rokinon, cuanto es el tiempo de exposición para fotografiar la via lactea?, me podrias ayudar intente hacer la conversión y no me funcó :( jaja, gracias.

    • Hola Walter
      Muchas gracias por tus comentarios. Lamento no haber sido suficientemente claro :(
      El sensor de tu cámara es 1.6 veces menor que un Full Frame, por tanto has de multiplicar los 8mm de tu Rokinon por 1.6 : 1.6×8= 12.8 y dividir 500 por el resultado 500/12.8=39.
      39 segundos es el tiempo máximo al que podrás hacer la foto sin que las estrellas salgan movidas. Prueba y ya me cuentas ¿Qué tal?.
      Saludos

  13. Roberto me gustó mucho tu post te lo agradezco, te escribo desde la montaña esperando que despeje la noche. Me quedé con ganas de ver las fotos porque me falló algo y no puedo verlas. Habrá alguna manera de verlas? gracias, que disfrutes

  14. Zelai dice:

    Estoy en un pueblito al norte de Extremadura donde suelo veranear. Este está rodeado de montes y árboles sin contaminacion lumínica por lo que me he puesto a investigar cómo sacar fotos a las estrellas porque aquií se ve incluso la via láctea desde el mismo pueblo. Este artículo me ha ayudado mucho con mi propósito y me gustaría felicitarte, por todos los detalles y por ser tan completo.
    Solo he hecho unas pocas pruebas con el objetivo que tengo (18-55mm, si, espero cambiarlo pronto) y me he quedado bastante satisfecha.
    Como imaginareis soy principiante y nunca he recibido clases de fotografía, todo ha sido probando y jugando con mi cámara desde los 12 años. Me gustaría compartir algunas fotos con vosotros, asique os dejo mi Flickr http://www.flickr.com/_zelaigarcia . Si algien quiere verlas lo agradeceria.

    Gracias por todo, espero leer muchos artículos tan buenos como este.

    • Muchísimas gracias por tus comentarios Zelai, nos alegra que nuestros artículos puedan ayudaros.
      Hemos echado un vistazo a tus fotos y realmente son una buena prueba que tu auto aprendizaje ha sido un éxito, tienes alguna fotos magníficas.
      ¡Enhorabuena!

  15. Javier Díaz dice:

    Felicidades por tu artículo. No me he sentido todavía muy valiente para este tipo de fotos, pero con un artículo como el tuyo, te aseguro que me voy a poner manos a la obra.
    Lo dicho, gracias

  16. sergio dice:

    Hola, pasada de fotos! Estoy empezando y este articulo es bastante útil. Quiero comprar una cámara y estoy entre la canon g7x o la sony a5100! podrias aconsejarme alguna, Gracias!

    • sergio dice:

      Seria para fotos en general pero me encantan las nocturnas sobre todo claro, que no te habia especificado perdona.

      • Hola Sergio
        Con las dos cámaras podrías hacer fotografía nocturna. Ahora bien, la Sony te va a dar más posibilidades por dos motivos muy importantes:
        -El sensor es mayor, por lo que te permitirá tiempos de exposición más largos,cosa que a su vez te permitirá disparar a ISO más bajo.
        -Aunque la óptica de la Canon es muy luminosa, el angular máximo es un 24mm. En ocasiones usando un 14mm he necesitado 5 tomas para dar cabida a toda la Vía Láctea, por lo que vuelvo a remitirte a la Sony, que te permitirá elegir focales más angulares.

        Espero haberte sido útil, si te queda alguna pregunta, no dudes en consultarnos.
        ¡Saludos!

  17. Pablo dice:

    Hola Roberto, muy explicativo y claro este artículo.

    Hace una semana que me compré una nikon d3300 y venía con un objetivo 18/55 mm vr II,
    Soy muy nuevo en esto, siempre he echo las fotos con el smartphone, estoy viendo muchos videos, y buscando información sobre las reglas básicas y fotografías nocturnas.
    Tengo un viaje a Noruega en noviembre, y ese sitio es adecuado para ver la aurora boreal, me gustaría saber si tus consejos son aplicables para este tipo de fotos, o que consejos me darías orientativamente.
    Ya se que no es la mejor forma de empezar con el tema de la fotografía haciendo fotos nocturnas, pero es la ocasión y tengo hasta noviembre.
    Tengo cable otg y la aplicación dslrdashboard para disparar sin tocar la cámara.
    Gracias

  18. Sergio dice:

    Muchas gracias!! De momento pues me decantare por la sony a5100, creo que me dara mas juego. Aunque me gusta mucho el acabado de.la canon G7x. Por 500 euros no creo que encuentre algo mejor, es el saldo del que dispongo. Un saludo, ya os dire por que camara me decante y como me va, Gracias!!

  19. Pablo dice:

    Tampoco he conseguido que la cámara enfoque bien a las estrellas, he leído que hay que desactivar el vr y poner enfoque al infinito o en manual, puede ser? La opción de enfoque infinito no la veo, y en manual, no veo las estrellas ni en la pantalla de mi móvil conectado a dslrdashboard ni por el visor de la cámara, y por lo tanto el enfoque manual no puedo hacerlo.

    Gracias de antemano.

    • Hola Pablo. Para fotografiar estrellas, has de olvidarte de los automatismos, quiero decir que la cámara no “enfocará” nada, hemos de enfocar nosotros manualmente. De hecho, el enfoque es la operación más crítica, a mi entender, en la fotografía en general, no solo en la astrofotografía.
      La teoría no es difícil, se trata de mirar por el visor, nunca por el móvil, e ir moviendo el aro de enfoque hasta que consigamos ver las estrellas perfectamente enfocadas. Hay objetivos que indican a qué distancia estamos enfocando, pero desgraciadamente no es el caso del 18-55 de Nikon. Por lo tanto es simplemente una cuestión de paciencia. Configure el objetivo en posición 18, a su máxima apertura f/3.5 y mire por el visor. Intente apuntar hacia la estrella más luminosa que encuentre, Una vez la vea como un punto nítido, no mueva el anillo de enfoque, puede mover la cámara, pero no el anillo de enfoque.
      Te pongo “deberes” para familiarizarte con el enfoque manual, este fin de semana hay luna llena con eclipse y todo… Intenta enfocar la luna usando esta técnica de enfoque, la posición del anillo de enfoque para enfocar la luna es la misma que para enfocar las estrellas (micra arriba, micra abajo)
      En cuanto a la otra pregunta, yo nunca he visto una aurora boreal (me va más el ecuador ;-)). El concepto debe ser más o menos igual, aunque supongo que habrá más cantidad de luz, por lo que el tiempo de exposición o el ISO deberán ser algo menores.
      Ya nos comentas si ha ido bien

      Gracias por leer la entrada

  20. fernando dice:

    gracias por los consejos. A ver si encuentro algún sitio chulo para probarlos :)

  21. Pablo dice:

    Bueno, Decir que hace muy poco que compré mi primera Cámara (Nikon d3300) y gracias a este blog y los consejos dados he conseguido empezar con buena base en la fotografía nocturna, ahora estoy en un pueblo perdido en Alemania, con muy poca contaminación lumínica y he tomado algunas fotos que hasta yo he quedado sorprendido, sigo de prácticas, porque en una semana voy a Noruega (tromso) y no quiero fallar en las ocasiones que pueda tener o no con la aurora boreal.
    Lo único que me mosquea es que con mi objetivo (18-55) solo tengo 18 segundos de exposición para que no salgan movidas las estrellas.

    Se podría poner el enlace de una fotografía de Flickr para que me deis opinión y críticas constructivas? O buscando Pablo corona torres en Flickr.

    GGracias de nuevo por los consejos

    • Hola Pablo,
      Gracias por tus comentarios. Respecto a lo de tus imágenes, me temo que nos hemos impuesto no entrar en ese tema por las muchas solicitudes que llegan de ese tipo y el tiempo limitado del que disponemos.
      Un cordial saludo.

  22. Pablo dice:

    Aquí el enlace: https://flic.kr/p/BwzEPJ

    Creo que puse más tiempo de exposición del debido, pero porque quería dejar la apertura en 8f para que saliera enfocado todo.

    Eso todavía no lo tengo claro, ejp: si quiero una foto de unos árboles y las estrellas de fondo ambas cosas enfocadas, como se cuanto tengo que cerrar el diafragma? si esa misma foto la hago con máxima apertura de diafragma, saldría todo enfocado también? Ese punto de la profundidad de campo no lo tengo muy claro todavía, agradecería una explicación básica.
    Gracias de nuevo

    • Hola Pablo, por cómo se ven las estrellas, se deduce que no tiene más tiempo de exposición del adecuado, aunque se ven pocas estrellas, y eso es debido a que disparaste a f/8. Uno de los primeros consejos, es disparar siempre a la apertura máxima, en tu caso f/3.5, hubieses recogido tres veces más información. Para saber a qué distancia has de enfocar te aconsejo que veas este tutorial de vídeo. Saludos.

  23. Pablo dice:

    Ok gracias, haré más pruebas a f/3.5 y echaré un vistazo al enlace, ya comentaré que tal.

  24. chencho dice:

    Muchas gracias, acabo de comprarme ( mejor dicho me han regalado) una sony alpha 68 y nunca he disparado en modo manual. Con tus explicaciones me veo capaz de intentarlo.

  25. Hugo Planas dice:

    Felicitaciones Roberto por un excelente trabajo y por regalarnos desinteresadamente esas sensaciones que sentimos los aficionados a las fotos.
    Yo recien me inicio como freelance y me agradaria preguntarte de que manera programaste tu camara para poder tomar la ultima foto de este post, donde esta Montserrat de fondo, las estrellas junto con la estrella fugaz, te lo agradeceria muchisimo me indiques, muchas gracias, por tu ayuda.

    saludos

  26. Hugo Planas dice:

    Perdon olvide comentarte que tengo una sony RX100M3 Cybershot

    • Hola de nuevo, una configuración óptima para tu cámara podría ser: ISO de 2500 a 3200, apertura f/1.8, velocidad 20 segundos, balance de blancos a entre 3200 y 3400 K y el objetivo situado en 24mm. Saludos

  27. Andrés dice:

    Hola, soy nuevo en el mundo de la fotografía y quiero comprar un objetivo gran angular para poder fotografiar mas campo de visión.
    He visto un objetivo, en concreto el Nikon 35mm f/1,8 G que está a un precio muy bueno, pero no se si me lo recomendais.
    ¿Que os parece?.
    Gracias

  28. Fan dice:

    Hola Roberto, qué localización me aconsejas cerca de Sabadell para poder fotografiar las estrellas?

    Gracias!

    • Hola, cerca de Sabadell es difícil encontrar un sitio óptimo. Tenemos a 40 minutos en coche el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, que no es idóneo, pero no está mal para empezar. Saludos

  29. Anna dice:

    Hola Roberto,
    El tema me está empezando a interesar a raiz de mi priximo visje a Noruega en diciembre para cazar auroras.
    No tengo una camara relex que me permita hacer grandes maravillas, pero quisiera orientación de un kit minimo para una Canon G-11.Si es que vale la pena invertir en ella
    Gracias

    • Hola Anna,
      Realmente, una compacta no es lo más adecuado para ese tipo de fotografías. Tampoco tiene mucho sentido invertir en accesorios dedicados para una cámara descatalogada. Casi es mejor que ahorres para comprarte una réflex o que te aproveches de nuestra financiación gratuita y la pagues en 10 cómodos plazos sin intereses. :)
      Saludos.

  30. Jorge dice:

    Buenas Roberto, antes que nada decirte que me encanta el blog y los videos de Youtube son perfectos para gente como nosotros. Una preguntita. Tengo una D60 y un objetivo de 35mm. No sé cómo se comporta el ISO elevado porque a partir de 1600 me aparece HI1 que no sé qué significa. había calculado f1,8; 9,5” e ISO HI1, ¿me podrías dar tu opinión? De la cámara y tu opinión profesional acerca del ISO también si puede ser. Mañana tengo intención de subir a sacar fotos al Roque Nublo – Gran Canaria – y con el trayecto que es me gustaría tener toda la información posible.

    Muchas gracias por todo y de nuevo, felicidades por el gran trabajo que hacen.

    • Hola Jorge,
      El modo H1 dela D60 es un ISO extendido, forzado, que no suele dar muy buen resultado, da mucho ruido digital, no es aconsejable utilizarlo a no ser que hacerlo o no signifique perder la foto.
      El sensor de la D60 tiene ya unos cuantos años y no se comporta excesivamente bien a ISOs altos.
      Saludos.

      • Hola Jorge, soy Roberto. Como bien te han contestado mis compañeros, la D60 no es la cámara idónea para fotografía nocturna. Puedes probar a f/1.8 10″ ISO 1000. La foto quedará algo subexpuesta pero podrás aprovecharla. También puedes probar con ISO bajo y tiempos de exposición muy largos para captar el trazo de las estrellas. Por cierto, hoy hay luna llena, es el día menos indicado para captar un gran número de estrellas. Saludos

  31. Joan dice:

    Después de leer y leer, probar y probar… solo me queda decir que… OLEEEE! Gran artículo! Muchas felicidades por la profesionalidad y gusto en explicar estas experiencias!

  32. Francisco Cervantes dice:

    Muy buenas fotos eres una maquina!!

  33. Juan Luis dice:

    Hola, ante todo, felicidades por el artículo. Yo tengo una Olympus OMD 5 Mark II, crees que es capaz de sacar buenas fotos nocturnas? Tengo que desactivar el estabilizador? Y el tema de la cortinilla y tal? Estoy un poco perdido pero me gustaría iniciarme en este mundillo. Por suerte vivo en un pueblo precioso del Pirineo y aquí hay unas noches espectaculares, así como paisajes. Gracias de antemano.

    • Hola Juan Luis,
      La E-M5 MII es una magnífica opción para la fotografía nocturna. De hecho es de las pocas que tiene un modo dedicado con el que puedes visualizar las fotos de larga exposición a medida que se van generando. Es conveniente que desconectes el estabilizador en las tomas Saludos

  34. Esteban González dice:

    Hola, soy algo nuevo en esto de la fotografía y me he puesto a leer varios artículos sobre fotografía y me llama ciertamente la atención este tema, la fotografía del cielo nocturno. Mi problema es que estoy en el caso de los que no le es accesible una cámara reflex, entiendo que el gasto aparte en los lentes de la cámara es bastante grande, por lo cual mi pregunta va a si es posible o no el lograr una fotografía de las estrellas con una cámara al menos semi-profesional. Estoy pronto a comprar una cámara y estaba viendo una Sony DSC-HX400V, servirá? o en este tipo de cámaras “semiprofesionales” hay algo mejor?

    • Hola Esteban,
      El problema de las compactas como la que nombras es el tamaño de sensor. En condiciones de baja iluminación la respuesta no es la adecuada.
      Un sensor APS-C de una réflex, incluso de las de inicio, te dará siempre mucho mejor resultado. Saludos.

  35. Alequi Quintana dice:

    Hola tengo una canon full frame canon Mark III y un lente 16-35 2.8 II queria preguntarte en este caso como seria la ecuación de la velocidad puesto que me quedo claro tu explicación para el formato de la APS_C . gracias desde ya…

  36. Alequi Quintana dice:

    Gracias entendi al reves que pasa si mi cámara es full frame? obvie el no. Jajaja saludos

  37. Me ha encantado el artículo, de verdad. Yo creo que este tipo de fotografías requieren mucho amor y paciencia. No solo para que salgan bien, sino para que salga algo personal y único.

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